Formål

Afdelinger

Galleri

MC tur dag

Links

Mail

Træf

Mærker

Butikken

Organisation

Bikersiden

Gode råd

Medlemsforum

Kalender

Hall of Honour

Wild Hogs

Heaven

Home

Vinterklargøring / opbevaring

 

Hvad enten vi kan lide det eller ej, er nogle af os tvunget til at stille vores motorcykler i vinterhi. Afhængigt af klima og temperament, må du vælge at vinteropbevare biken eller forberede den til vinterkørsel. Lad os bare se det i øjnene, nogle af os er fast besluttet på at køre uanset, hvor koldt det bliver, og andre foretrækker at køre når vejret er mere behageligt. Her er samlet nogle tips, der kan bruges af alle motorcyklister.

 

Tips til vinteropbevaring:

 

Hvis du opbevarer din bike fornuftigt, vil du senere undgå kostbare opstartsreparationer. De fleste MC-værksteder tjener deres forårsindkomst på bikers, der ikke tog sig en smule tid til at vinterklargøre deres MC.

De tre vigtigste områder man skal bekymre sig om er: benzinsystemet, det elektriske system og den generelle fysiske tilstand (MC´ens altså).

MC´en skal opbevares på et varmt sted eller i hvert fald tørt og frostfrit.

Tag dig tid til at køre op på den lokale tankstation, fyld benzintanken helt op og tilsæt en benzin stabilisator ifølge instruktionen. Tanken bør være helt fyldt for at undgå kondens. Nyd så turen hjem, for det bliver den sidste i meget lang tid. På turen hjem blander benzin og stabilisator sig i tanken og lægger et beskyttende lag indvendigt i karburatorerne.

Fjern tændrørene og kom et teskefuld cylinderbeskyttelsesolie i hver cylinder. Monter tændrørene igen og undlad et påsætte tændledningerne. Tørn evt. motoren et par gange.

Tøm karburatorerne for benzin ved at fjerne skruerne i bunden af svømmerhusene. Når benzinen er løbet ud monteres skruerne igen.

Tøm motoren for olie og fjern oliefiltret. Nyt oliefilter monteres først til foråret (sæt en huskeseddel på mc´en. . Monter oliefilterdækslet igen. Påfyld en almindelig motorolie 10W40. Når man fjerner den gamle motorolie, fjerner man samtidig syreholdig olie, som har akkumuleret sig ved almindelig kørsel sommeren igennem. Syre er skadeligt for lejer og er kendt for at kunne give for tidligt motorhavari.

De fleste motorcyklister skifter hverken forgaffelolien eller bremsevæsken, som de burde, så nu er tiden inde. Bremsevæsken opsamler fugt, hvilket nedsætter bremseevnen. Det er samtidig en god ide at efterse bremserne, så de er klar til en ny sæson.

Forgaffelolien bør skiftes af samme årsag som motorolien.

Skift olien i bagtøjet, anvend standard hypoid gear olie.

Ompak svingarmslejerne, det bliver ofte overset.

Så er det tid til at vaske og vokse biken, og når den så står skinnende blank, sprayer du rustbeskyttende olie på de forkromede dele, også de svært tilgængelige steder.

Nu sættes knallerten op på centralstøtten et varmt sted. Fjern batteriet og anbring det på et varmt og tørt sted. Oplad det helt med ca. ½ ampere og foretag vedligeholdelsesopladning et par gange i løbet af vinteren.

Hovedrengøring på to hjul

 

Det er tid at give motorcyklen en grundig vask før sæsonstart. Her er ritualet, der får det bedste frem i lak og krom.

 

En ren motorcykel er sjovere at køre på, den er meget nemmere at vedligeholde fremover, og den holder sin værdi bedre.

 

Måske nåede du ikke lige at vaske og pudse maskinen, inden du klodsede den op for vinteren, og så skal den have en omgang nu, før du ruller ud til en ny sæson.
Som så meget andet omkring 2-hjulere er vask af en motorcykel et ritual. Man skal udføre processen i den rigtige rækkefølge og med de rette midler.
I princippet skal en motorcykel rengøres indefra. Man starter med det snavsede og besværlige og slutter med den sidste finish på lak og krom som en slags belønning for et par timers veludført rengøringsarbejde.

Vand er stadig verdens bedste rengøringsmiddel, men det skal kombineres med specielle mc-præparater - og med den rette gørelse med svampe og børster, hvis resultatet skal blive optimalt.

Start med at give hele motorcyklen en byge vand med haveslangen, så støv og anden smuds skylles af eller i det mindste pakkes lidt ind, inden du går i gang med børster og svampe. Hæld en snaps autoshampoo i en spand og fyld den med lunkent vand, så den er rar at stikke fingrene ned i.

Sprøjt motorcykelrens i krogene ved motoren, omkring støddæmpere og ved hjulene. Foran skal der især fjernes bremsestøv omkring bremsecaliperne og på hjulets nav. Og bagi er der på motorcykler med kædetræk foruden bremse- og vejstøv mere eller mindre koncentrerede rester af kædefedt omkring kædehjul, svinggaffel og støddæmpere. Det skal løsnes.

Brug endelig et rensemiddel, som er beregnet til motorcykler, f.eks. Putoline Dirt Bike Cleaner til 69 kr. for 1 liter i forstøverflaske eller S100 Motorcykel Totalrens til 193,25 kr. Den dyrere, men også drøjere S100 er geleagtig i konsistensen, så rensemidlet ikke flyder for vidt omkring på motorcyklen.

Kemikalierne til rengøring af 2-hjuleren skal være specialfremstillet til mc-brug - så gør de ingen skade.

En rigtig kras (syreholdig) motorrens til bilbrug kan give grimme skjolder på en motorcykelmotor i aluminium, så den ellers så flotte polerede og lakerede overflade bliver skamferet for altid.

Lad rensemidlet virke nogle minutter eller længere, hvis brugsvejledningen på emballagen anbefaler det, og hjælp så midlet med børste, pensel, køkkensvamp eller flaskerenser.

Afhængig af f.eks. bremseskivernes størrelse og adgangsforholdene til motor og affjedring på den enkelte motorcykel har man glæde af en samling mere eller mindre snørklede børster og pens ler. Og dem falder man sommetider over i byggemarkedet, når man er ude for at købe noget helt andet. Køb hellere en for meget end en for lidt, for de slides hurtigt.

Gammelt kædefedt, som er blevet til en genstridig beg, fjernes lettest med lidt petroleum på en klud. Men undgå at få petroleum på dækkene. De bliver glatte som åleskind, og man har jo ikke meget glæde af en nyvasket motorcykel med ridser og buler i.

Natursvamp til lakken
Med et friskt hold vand med autoshampoo i spanden er det nu tid at gøre lakken ren. Og det skal ske med en ren og blød natursvamp - alle former for autobørster ridser lakken.

Brug kun blød natursvamp til lakken, og alle mulige former for børster og flaskerensere til det øvrige.

Insekter og tjærerester fjernes med en lidt grovere køkkensvamp suppleret med et par pust insektfjerner, f.eks. fra Motostar. Den kan også benyttes på den forkromede forskærm, på forgaflens ben og på kåbeglasset.

Brug ikke Ajax eller anden vinduespudsemiddel fra husholdningen til plexiglasset. Hvis det er salmiakholdigt, hærder det glasset, så det kan revne eller splintre ved et eventuelt uheld. Og er der opløsningsmidler i, bliver kunststoffet uigennemsigtigt. Hvis du ikke har en mc-insektfjerner ved hånden, er almindelig køkkensulfo det bedste til kåbeglasset.

Et pust rensemiddel og en vinklet opvaskebørste gør det af med forhjulets genstridige bremsestøv.

Når alt er vasket, skylles motorcyklen med haveslangen oppefra og nedefter. Sørg for at få alle rester af rensemiddel i krogene spulet væk. Og giv motorcyklen en blid afsluttende byge vand, så også det rensemiddel, som er spulet ud fra krogene, stille og roligt kan løbe af fladerne.

En højtryksrenser gør hele vaskeprocessen mere effektiv, men man kan hurtigt skade motorcyklen med den hårde vandstråle. Pas f.eks. på med at sigte på hjullejer, kæde, pakdåser, karburatorer og elektronik. I nogle tilfælde kan man endda komme til at blæse lakken af stellet eller knække en køleribbe på top stykket. Så brug højtryksrenseren med største forsigtighed. Efter afskylning tørres motorcyklen med vaskeskind, en bomuldsklud eller med trykluft. Bruger du trykluft, skal du blot sikre dig, at tryktank og eventuelle filtre er rene - for tørring med en gammel snavset kompressor svarer til, at du sandblæser motorcyklen.

Når man skal helt ind i krogene, er en flaskerenser god at have. Men en radiatorpensel kan også bruges.

Slut af med voks
Endelig skal den rene og tørre motorcykel have en gang voks, der gør lakkens overflade blank og glat samt afviser snavs og insekter.

Hvis lakken er iltet eller mat af andre årsager, friskes den først op med en let slibende lakrens. Mindre hak og stenslag kan duppes ud med en lakstift, og brugs ridser kan elimineres med en pigmenteret voks, der har samme basisfarve som lakken.

Insekter har det med at gro fast på motorcyklens front. De døde dyr kan opløses med flydende insekt rens og fjernes med en blød svamp

Den traditionelle Turtle Wax er nem at påføre og at polere blank, men hvis motorcyklen skal forbi en autolakerer inden for overskuelig tid, er en voks uden silikone, f.eks. fra 3M, mere anbefalelsesværdig. Og hvis man vil undgå hvide skjolder på plast og gummi, skal man købe polermiddel og voks, som ikke indeholder kridt som slibemiddel.

Giv ikke lakken voks i direkte sollys, eller når luften er meget fugtig. Påfør voksen med en let fugtet bomuldsklud eller svamp i bløde cirkelbevægelser, og tør straks efter med en ren, tør klud på samme måde. Alufælge kan med fordel behandles med Turtles nye Fælg Wax 116, som giver en blank og smudsafvisende overflade, der modstår høje temperaturer og bombardementet af bremsestøv. Lad motorcyklen blive i skyggen et par timer efter voksbehandlingen.

Kæders effekttab.
 
Effekttabet opstår, når der udvikles en kolossal spildvarme pga. friktion mellem de tørre kontaktflader både inden i og udenfor en kæde, der ikke smøres tilstrækkeligt. Så i takt med at kæden nedbrydes indefra, slides der også hårdt på motorcyklens forreste og bageste kædehjul. Og fortsætter man med at køre på den usmurte sekundærtransmission, står man efter ganske få tusinde kilometer med behov for et nyt kædekit (altså kæde + kædehjul). Det koster i reglen mellem 1500 og 4500 kr. afhængig af type og kvalitet.
Vi anbefaler dig at vælge den bedst mulige kvalitet, fordi slidstyrken i en højkvalitativ kæde og tilsvarende gode kædehjul ofte er mange gange bedre end slidstyrken i en sekundavare. Men effekttabet er også klart ringere:
Som hovedregel regner man med få hestekræfters effekttab i en velsmurt kvalitetskæde på en mellemstor MC i 100 hk klassen, mens en kæde og kædehjul af dårlig kvalitet nemt æder 4-7 hk på samme maskine.
Langt værre er det imidlertid med den helt usmurte, tilsvinede, rustne og næsten nedslidte kæde. Den æder nemlig nemt op mod 10-15 hk og giver et betydeligt bidrag til motorcyklens støjudvikling, hvor især den højfrekvente lydenergi (der virkelig generer folk i nærheden) kan nå niveauer svarende til en voldsom rockkoncert!
Der er flere hundrede forskellige typer kædesprays på markedet og de kan i grove træk deles op i tre hovedgrupper: De oliebaserede sprays, de voks-baserede og så de kemiske.
De rent kemiske kædesprays, som er den mindste gruppe, opererer med en form for "imprægnering" af metallernes overflade, og deres friktionsreducerende virkning kan være endog særdeles effektiv - i hvert fald så længe behandlingen ikke er slidt igennem. Til gengæld støjdæmper de stort set ikke.
De voksbaserede spraymidler er de mest støjdæmpende, og forudsat at de sprayes på mens kæden er driftsvarm (dvs. efter en længere tur med høj fart) og efterfølgende får lov til at sætte sig og størkne igennem, så holder de i reglen smørevirkningen ret længe - gerne 500 til 1500 km.
Voksbaserede smøremidler kan smøre rigtigt udmærket, men de klæber meget, og har derfor en kedelig evne til at fastholde snavs, sand og støv, der efterfølgende kan slide hårdt på kædens leje- og kontaktflader.
Derfor skal voksbaserede smøremidler jævnligt renses HELT af med specialmidler før kæden på ny smøres ind.
De oliebaserede smøremidler har en kedelig evne til at blive slynget af under brug og sviner derfor lidt mere. Til gengæld forlader meget af snavset de bevægelige dele sammen med olien, og derfor kan man eftersmøre gennem længere perioder uden at opleve det helt store behov for en gennemgribende rengøring af selve kæden. Kædekassen og omgivelserne omkring det forreste kædehjul må imidlertid rengøres hyppigt.
På MC-Basen har vi opnået de bedste erfaringer med kædesprays, der kombinerer kemisk smøring med en tynd, penetrerende olie. Fx FLC-1010 fra det danske firma Lubral. (Læs evt. mere på www.kædespray.dk og www.kæderens.dk)

Her bør man som hovedregel smøre den varme kæde hver gang man kommer hjem eller har kørt mere end 100-200 km.
Vort vigtigste budskab kommer her: Hellere smøre hyppigt og ganske lidt, end sjældnere og mere. På den måde kan et kædekit af god kvalitet nemt holde 25-40.000 km.
Ritualet med den daglige kædesmøring efter turen er for øvrigt en god lejlighed til både at tjekke kædehjul, kæde og bagdækkets kondition efter, så maskinen altid er klar og i topkondition næste gang du skal ud og trille.
God tur…